木咲美琴
从摩洛哥的费斯往西1小时的车程就能到达另外一个古都—梅克内斯，进城前30公里处是罗马古城沃利比利斯的废墟。公元1世纪，古罗马人在这建城，并逐渐发展为罗马帝国在非洲的重要粮食，也是与当地柏柏尔人进行接触的地方，这里的建筑多种多样，有带柱廊的房子、浴室等，与意大利的庞贝古城极为相像。
公元7世纪阿拉伯人征服北非后仍被作为重要的城市。直到18世纪为了修建穆莱的，沃利比利斯被拆除以便得到建筑材料。不是这次，沃利比利斯有可能成为当今保留最美好的一处罗马遗迹。距梅克内斯27公里，圣城穆拉伊·伊德里斯护卫着伊德里斯王朝创始人的圣殿。每年8月和9月各部落在该城都的举行朝圣活动，在庄严和冥想中纪念这座城市的守护神穆塞莫。由于GPS失灵我和太太只能靠着上一次来梅克内斯的印象从沃利比利斯向西南方向行进，在一“嘟嘟哇”的人下还是开错了。
越过一座座山丘，越来越窄，在每个小岔口无人问的情况下，看着蝌蚪一样的阿拉伯语的牌，我们就以扔硬币来决定方向，30公里后终于无可走，的尽头是一个大农场。
车刚打开门，几条大犬向我狂吠而来，吓得我关紧车门，憨厚的脚被无情的手在门外，疼的我只想喊救命，眼看大犬越来越近，双手把小腿拖进车厢后迅速的关上了车门，大犬们的隔着玻璃对我狂吠，不时的前足搭上车门，把鼻子贴近车窗，我揉着发紫的小腿，一边也把鼻子贴近玻璃哈哈大笑，的力量是强大的，胜利的喜悦也了我的疼痛，在太太的催促下挂档向着主人的屋子驶去。
“萨拉麻利哄”的问候语在车外响起，我们下车把梅克内斯预定的酒店名称的纸片塞在这位黝黑壮实的农场主手里，可怜的农场主举起手对着大门憋了半天才发出一个法语单词“嘟嘟哇”，这时才顿悟我们开反了方向，随后在不停地笔画和阿拉伯、法语、中文中展开了三人国际大融汇，而带着面纱的农场主夫人在一旁笑而不语。
知半解的情况下我们告别了农场主夫妇，朝着“嘟嘟哇”的方向前行，当我驶上大的时候看见夫妇俩登上二楼平台目送我们远去。他们是多么的幸运，相信我和太太是他们在口碰见的第一对中国伉俪，而我们没有硬币的指点，也难以和他们相遇。走在这样的一条金色的道上，天空依旧蓝的让人有点发慌，我不喜欢没有云的天空，太阳彰显着他的骄傲与孤独。唯有车后扬起的灰尘增添了一丝与浪漫。就这样迎着懒散的阳光走在寻找梅克内斯的上，逆光中的一切都披上一层金色的外衣。
太宽阔的石子映着那黄昏中落日的一抹金黄，我禁不住略仰面孔对着这黄昏中的落日，温暖的光洒在脸上，深深的踩下油门奔驰在这样的道上确多了以往未曾体会的那种舒畅，让我又一次理解着探索的奇妙。从未想到过这样的一条普通的道也会有着这样的。我喜欢驰骋在这样一条洒着金色的道上。直到这阳光被一座一座山丘遮蔽。这时我才注意到越来越宽，车越来越多，梅克内斯到了。
1672年由阿拉维王朝的第一位君主穆莱·伊斯梅尔把梅克内斯定为首都。骁勇善战的穆莱·伊斯梅尔国王收复了被英国人占领的丹吉尔、西班牙人占领的休达，并统一了摩洛哥；还擅长经济建设、外交，他时期的摩洛哥，达到了前所未有的繁荣。
从梅克内斯保留下来的皇家建筑，可见当初城市的繁荣，清真寺、城墙、城门、穆莱·伊斯梅尔的陵寝，每一样都是其他城市无法比拟的和奢华。曼苏尔城门是整个摩洛哥城门的代表。当初伊斯梅尔建造它就是当做给自己的丰功伟绩树碑立传。可惜，在他去世后的几年，这座城门才完工。而曼苏尔城门边的Riadyahout旅馆也是在booking上评价较高的，整个旅馆是镶嵌在城墙中，从一个不起眼的小门进入，别有洞天。
很难想象里面竟然有一个巨大的中庭，中庭中间还有一个小型的水池，侍者亲切的笑容让你感觉并不是第一次来到此处，用古朴的铜钥匙打开房间，铜质的面池，拼花的马赛克浴室。
有花纹的正对着对面的清真寺，古朴的家具就如置身《一千零一夜》的世界。Riad的餐厅摩餐据说是梅克内斯最棒的，无论是在一楼的传统摩式餐厅吃着早餐。还是黄昏时分在楼顶的露台享受着“塔金”和”谷斯谷斯”,和美食都会让你流连忘返,整个旅店就是一个摩洛哥文化的缩影,让你了解教、生活和饮食。
关于枪战、关于、关于雌雄大盗。无论是年轻时清新无敌的莱昂纳多，还是年老时刚毅不羁的肖恩康纳利，总觉得发生在这样的城市，这样的街道，这样的奔驰车里末狂奔.......
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