事实上，我们关于旅行的大部分印象，随着时间的推移，在我们的旅行中，在与其他目的地的不断比较中、会被解构重组、被同质化、被边缘掉，最终变得面目难辨。但也有一部分印象，反复沉淀，历久弥新。
蓝色，给人的第一感觉是冷冰冰，总有一种感存在，所以许多国家的建筑外观鲜有使用蓝色进行装饰。但是在摩洛哥的萧安小镇却能让蓝色的张扬着。
阿拉伯语中，Chefchaouen（舍夫沙万），寓意“瞭望群峰之巅”。群峰之巅，那不正指向冷峻肃穆的意象吗？
事实上，舍夫沙万跟冷峻肃穆一点都不搭边，她是那么的一个温馨悠闲的小镇，充满着诗情画意。这个小镇在1471年被人所发现，可直到1920年才有少数几个人到这里游览。它依山而建，集中了大量被刷成蓝色的民宅与小径，巷弄两侧则开满了琳琅满目的商店和画廊，而随处可见的各色萌猫也成了当地的另一道景观。步行是游览的最佳和唯一方式。
蓝色象征着忧郁，蓝色代表着深邃，在摩洛哥舍夫沙万这个小镇，到处是蓝色，它让人不由自主地放慢了脚步，倾听历史的呼吸。
作为国家的小城，这里处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。这儿的居民很友善，见到亚洲的朋友只是带点好奇眼光，报以笑容，商店不会吵着叫卖，绝对值得多来悠闲数天。
漫无目的地闲逛，我一溜达着走。这里就好像桃花源一般，居民们对外来客仍然拘谨腼腆得很。拍照要特别小心，基本上比较难拍到，拍衣服图案也遭阻拦。的服饰仍极富伊斯兰特色，而年轻人和小孩子穿着与我们并无不同。
据历史考证，16 世纪时舍夫沙万有过一段短暂的辉煌——成为一个的王国，但不到100 年就被摩洛哥苏丹打败，成为摩洛哥北部版图的一部分；到了19世纪，舍夫沙万发展成为穆斯林教极端主义的中心；在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人，尤其是直布罗陀海峡对岸的，那时的舍夫沙万是没有颜色的。
舍夫沙万是多民族杂居的小城，这里居住着柏柏尔人、和摩尔人，其中最引人注目的是柏柏尔人。生活在舍夫沙万的柏柏尔人的服饰颇具特色，并戴有颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松而飘逸，在一片蓝色海洋中，格外引人注目。
古城本身不大，但这些如同迷宫般九曲十八弯的巷子，让方向感差的人恨不得每过一个拐角都放一个标，但只要一直走下去，却总能“殊途同归”。
在这里，做地图攻略是多余的，手机里的也不管用，迈开双脚，睁大眼睛，漫步于古城的石板道上，就是最好的攻略，因为每走一步都能移步换景，梦见自己杀人不见血每一次拐弯都有柳暗花明般的惊喜等着你。
在每条小巷里不经意的随手一拍，回来看看都会觉得是很有味道的景致，虽然画面中蓝色占据了相当大的面积。
这里的蓝色有很多典故，有一说法是因为1930年的移居到此的犹太难民把蓝色视为天空和天堂的顏色，同时也是和平的象征。另外一个说法是，因为蚊子不喜欢清澈流动的水源，所以蓝色也有防蚊的功效。
有趣的是，当地人似乎更愿意给出烂漫的解释。有人说蓝色能让人感受到，在平均温度38度，热浪逼人的大热天里，蓝色能让人联想到静谧幽深的海底，走在街头，就像徜徉在传说中的亚特兰蒂斯；有人说蓝色应该来自Ras el-Maa Spring的颜色，当地人都会喝这个天然泉水。在舍夫沙万的街头随处可见的水龙头直饮水就是直接来源于Ras el-Maa Spring。
这张点缀满各色花盆的小巷，在关于摩洛哥的游记文章中出现率很高，四年过去了，走在其间，几乎和记忆中的一模一样。
在这里，各色商铺还是通过小毛驴来运送货物；在这里，当地人还坚守着传统的家庭式手工作坊；在这里，一条弯曲狭长的小巷就能装下整个集市；在这里，人们可以坐在自口的台阶上悠闲度日；在这里，孩子们于小巷中追逐奔走，却能在你举起的镜头前驻足，摆出令人捧腹的姿势。
事实上，记忆中的Chefchaouen还是有一点变化的，现在的小镇，每一家旅馆和商店都配备了WIFI，此外，我还欣喜地发现，现在的游客跟多年前比较并没有太多增长，这里的商店和旅馆也似乎没有扩张的迹象。
我在反思，有时候，我们为什么会对旧地重游产生“莫名的恐惧感”？其实，就是因为害怕这新近的造访，会将记忆中它们美好的样子抹杀掉，特别是对于那些对我们来说具有重要意义的地方。
而对于旅行目的地，像舍夫沙万小镇这样不可复制的资源，我们总担心蜂拥而至的游客，会逐渐她本初的面貌，影响着当地人的三观，就像国内某些景点一样，慢慢变得和哗众取宠，沾满了铜臭味。
其实，生命如此之短，我们记忆中本就不多的那些美好之地，有生之年，不应该“常回家看看”吗？返回搜狐，查看更多