金木水火土命查询表从沙漠里出来到非斯又是连续八个小时的车程 ，虽然翻山越岭所幸况都相当不错，车开的很平稳，摩洛哥的基础设施建设还是很可以的。这要是换成在科特迪瓦的国道公，八小时至少有七小时都在颠簸，一趟坐下来肯定只剩半条命了。
当天到了非斯就已经是晚上，进老城区找网上预订好的宾馆时就吓了一大跳。城墙一过之后完全就像是混进了中国县城的大型农贸市场，填街塞巷纷乱嘈杂。如果说在马拉喀什的老城区是人人之间擦肩而过，这里是擦了肩但是根本过不了。非斯是摩洛哥四大皇城中最古老的一座，老城区的历史也最悠久。老城里没有特别开阔的广场，所有的当地居民加上游客于是都密集地分布在了长街短巷当中。下面这条巷子就是老城区的主干道了，大家可以感受一下宽度，老城区里其他所有的巷子都比这条还要狭窄。
非斯的老城区早就被列入世界文化遗产，如今已经成为世界级的旅游景点，但是老城区依然亲切地保留着最原始的当地的生活气息。卖蔬菜家禽的摊子紧挨着卖纪念品的店铺与比肩而立，烤串店里同时坐着当地居民与陌生游客，当地居民和陌生游客打着习惯的照面，似乎谁也不打扰谁的生活，这样和谐的场景还是我在其他的旅游景点所未曾见过的。
非斯的老城区被称为“世界上最容易迷的城市”，亲身体会之后觉得真的一点都不夸张。城墙以内无以计数的羊肠小巷在楼与楼的缝隙当中错综交通、迂回曲折，编织出一座天然而魔幻的迷宫。每一条小巷与每一条小巷似乎都不一样，每一条小巷里仿佛都有一个未知的剧情 ，每一条小巷或许都可以通向其他所有的小巷。对于方向感不及格的游客，在这里旅游简直就是一场灾难。
盘根错节的老城小巷催生出了当地一项特殊的职业：领人（或者当地称为ux guides假导游）。非斯老城之中，几乎每一个当地的小年轻都可以是“领人”。网上很多人说在马拉喀什啊非斯啊老城区旅游，除了要当地小摊小贩不孜不倦的招徕以外，更烦人就是要对付这群“领人”。只要你稍微踟蹰脚步，就一定有人跑过来缠着你要给你带，你还不行他们还要尾随一阵，不肯轻易善罢甘休。这种事情经我自己实践后发现委实如此，委实是不胜其扰。不论你怎么晓之以理动之以情他们还是要跟着你。不过每次在最终甩掉他们之后，大多数的“领人”还是会来一句祝你旅途开心。我个人觉得是，世界上过于旅游业化的地方民风一般都不会太好。我在国内去过的地方，印象最差的可能就是像黄山、曲阜这样的旅游城市。相比起来，非斯的这些“领人”还真不算太坏。
还有一点想说的是，非斯老城的迷宫到了晚上绝对可以是抢劫犯罪的理想场所，外国游客又多。不过我在这里晃了两个晚上走了很多无人的小巷倒也安然无恙，白白提心吊胆了一场，回家上网查了查也没听说关于这里的犯罪新闻，当地的治安状况看起来还是很不错的。
我还是忍不住像之前一样，每到一个国家都谈谈对当地人的感受。我在摩洛哥待了一周的时间，总体上来说当地人给我的感觉还是比较友善，比我来之前的设想要好的太多。我虽然自称是一个，但是坦言对阿拉伯穆斯林依然有些诸如蛮狠的男人，冷漠封闭的女人的陈见。这些陈见在我这次旅程中完全没有被印证。相反还碰到了很多让感温暖的事。比如在非斯的时候我打过一趟车，上车时我怕被绕就直接跟司机协商了15迪尔汗（一个当地人给我的估价），到了目的地我如约掏出15迪尔汗，没想到司机愣是塞回给我5迪尔汗，跟我说这趟10迪尔汗就够了。这样的事情我还是生平第一次遇到。
再举一个例子，我在摩洛哥问（对非“领人”）大多时候都会得到比较热情的回应。一般对于旅居异地的游客来说，问是最直观的衡量当地民风的方法。比如说我向10个人问（讲当地语言的前提），在科特迪瓦我敢说10个人都会回应，在法国这个数字可能降到8个9个，在摩洛哥我感觉也有8个9个，在中国我觉得这个能有5个6个就差不多了。
上图五颜六色蜂窝似的正在进行染色工序，下图则是皮革在染色之前的必经的浸泡软化工序，软化剂是鸽子的粪便以及其他动物的油质的混合物，我问了下搜集来的鸽子粪便一公斤可值70人民币。整个皮革染坊着冲天刺鼻的腥臭味，而且想要近距离感受这种腥臭味 ，还不是免费的。正是用这样秘方浸泡出来的非斯皮革，从几百年前起就以柔软而风靡欧洲。
我想不出全世界还有哪座城市像卡萨布兰卡这样因为一部电影而盛名天下。这部拍摄于二战期间的黑白经典老的我已经完全记不清是否有看过，于是在从非斯到卡萨的火车上赶紧重温了一遍。影片里几乎就没有什么外景，所以只催生出了里克咖啡厅一个现实景点。鉴于这次我在卡萨布兰卡停留的时间太少，也就没有光顾那家咖啡厅了。
其实现实中的卡萨布兰卡并不需要依仗一部电影来闻名，卡萨布兰卡今天是北非第二大城市，仅次于埃及的开罗。据说卡萨布兰卡正在申办2024年的夏季奥运会，有望成为伊斯兰国家以及非洲国家第一个举办奥运会的城市。
卡萨布兰卡的原意是西班牙语的白房子，市中心的老建筑确实以白色为主色调。我不大明白的是在卡萨布兰卡这样一座降雨量并不多的城市，为何大多的老建筑采用的都是中国南方的骑楼风格。马中间的轨道是前两年才的。
这次选择来卡萨布兰卡一个原因也是为了见我之前在法国时的一位同学朋友。摩洛哥长期以来都是法国外国留学生的第一大生源地（毫无疑问即将要被中国赶超），所以我在法国读书时结识了不少的摩洛哥朋友。外国朋友在毕业之后还能相遇，实在是很难得的事情。
那天晚上这位朋友邀我在当地一家比较上档次的饭店晚餐。没想到席间居然有袒胸的摩洛哥当地女子热舞助兴，还可以供人随意拍照，这种事情可以正正发生在一个人口99%都是穆斯林的国家，完全就是亮瞎了我的双眼。
更亮瞎我的双眼的是，我这位朋友带来了一位在中国留过学的摩洛哥姑娘，两人席间就开始卿卿我我搂搂抱抱。我私下一问居然这个姑娘还不是他的正牌女友，而且这姑娘也知道他另有女友。摩洛哥看来是稳坐阿拉伯国家化的头把交椅了。不知道其他国家的吉哈德战士们知道了该作何感想，看起来堡垒都是要从内部攻破的。
其实在卡萨布兰卡的大街上走着走着，就能明显的感觉到伊斯兰教的气氛并不太强，很少听到之前我在毛里塔尼亚听到的古兰经高音，也很少看到有人在当街做。好多地方我甚至还看到圣诞这么大毒草的图案，实在是不符合人们对一个穆斯林国家的想象。
但是摩洛哥有丝毫不化的地方，这里依然是世袭的国王实际执政。几乎在任何的公共场所都可以看到现任国王穆罕默德六世西装革履的画像。下图是在卡萨布兰卡一家麦当劳里拍到：
卡萨布兰卡最有名的旅游景点，是世界上第三大的清真寺哈桑二世清真寺，前两大分别是麦加的大清真寺与开罗的穆罕默德阿里清真寺。作为一个在欧洲已经看厌了大的我而言，哈桑二世清真寺给我的感受只有震撼两个字，气势之恢弘磅礴完全不输给任何一座：
相较于欧洲的大，大型清真寺的修建年份都比较近。这座哈桑二世清真寺竣工至今不过二十来年时间，这使得清真寺可以大批量地运用大理石等更能够衬托气势的材质，以及利用更现代的建筑工艺来完成更高难度的设计。当教的的在社会逐渐退潮，人们越来越少耗费巨资建造大之时，伊斯兰世界则呈现出截然相反的趋势，世界各地清真寺的数量都在快速增长。根据美国哥伦比亚公司报道，美国在九一一之后的十年内清线%，不知道是否有夸张的成分。
以上就是摩洛哥一周旅行的的记录，最后一张照片，留给卡萨布兰卡的火车站。离别的场景，后会有期。
【作者简介】榕晨，1988年生于福建，武汉大学毕业，法国留学。曾在亚欧非三大洲工作过，现居科特迪瓦阿比让。